Una guía para construir el tallado tradicional

Aug 22, 2023

La construcción de una cabaña de troncos es parte del movimiento de regreso a la tierra, esta guía para construir la casa tradicional de troncos tallados sigue las notas del taller del maestro maderero Peter Gott. (Vea las fotos y los diagramas de construcción de troncos en la galería de imágenes).

Para los colonos, construir una cabaña de troncos es una parte tradicional del movimiento de regreso a la tierra. Las cabañas de troncos construidas por los propietarios son hogares acogedores y atractivos, y mantienen el estilo de vida rústico pero práctico que los granjeros modernos están trabajando para lograr. Este manual detallado brinda instrucciones para colocar los cimientos y la colocación de los troncos, así como una historia de las cabañas de troncos estadounidenses, para ayudarlo a construir su propia casa tradicional de troncos tallados.

Las primeras personas conocidas por construir cabañas de troncos y erigir estructuras de troncos permanentes fueron miembros de sociedades tribales prehistóricas bálticas y escandinavas cuyas tierras estaban cubiertas de densos bosques de coníferas altas y rectas. También fueron los escandinavos quienes desarrollaron la técnica de labrado: el escuadrado de los lados de los troncos para proporcionar paredes planas. Y fueron ellos, suecos y finlandeses, para ser exactos, quienes introdujeron esta forma robusta y práctica de construir una cabaña de troncos en las Américas en 1638, en el primer y único asentamiento puramente escandinavo en las colonias británicas, apropiadamente llamado Nueva Suecia (en inglés). lo que ahora es Delaware).

Durante las próximas décadas, cuando Nueva Suecia quedó bajo el control primero de los holandeses y luego de los ingleses, las técnicas de construcción de los escandinavos se lanzaron al crisol cultural que pronto se desbordaría para convertirse en los Estados Unidos de América.

Una variedad de formas más sofisticadas de residencia pasaron de moda a medida que Estados Unidos maduraba, pero la cabaña de troncos siguió siendo común, especialmente en los estados montañosos, hasta principios de la década de 1930, después de lo cual se construyeron relativamente pocas estructuras de troncos nuevas. En consecuencia, surgió la posibilidad de que a los últimos artesanos de troncos que manejaban herramientas manuales se les permitiera ir a sus tumbas sin compartir su conocimiento único.

Afortunadamente, al mismo tiempo que las visiones de la Nueva Frontera de la era Kennedy, varios estadounidenses, la mayoría de ellos jóvenes en años, pero algunos jóvenes solo en espíritu, regresaron a la tierra con la esperanza de encontrar un estilo de vida que resultara más simple, como así como más sano y significativo, que cualquier cosa disponible en la cultura urbana tecno-industrial cada vez más impersonal.

Y así, en una migración que comenzó a principios de la década de 1960, un grupo selecto de estadounidenses comenzó a regresar a la tierra. . . y ese viaje a menudo resultó en su asentamiento en viviendas de troncos prácticas, económicas, fáciles de construir y construidas por sus propietarios.

En la vanguardia de ese movimiento de principios de los años sesenta había un joven que poseía un gran interés en absorber, preservar y transmitir la sabiduría popular de la construcción con troncos tallados. Abrazó su tarea con la energía nacida del amor, y en el transcurso de un cuarto de siglo no solo ha logrado su objetivo de mantener vivas las viejas formas de construir con troncos y herramientas manuales, sino que en realidad ha logrado elevar el arte que alguna vez se desvaneció a el nivel del arte.

Peter Gott y su esposa, Polly, se mudaron a Smoky Mountains en 1961, después de asistir a la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York. Inspirándose en el constructor de troncos de Pensilvania Daniel O'Hagan (a quien Peter se apresura a reconocer gran parte de su experiencia en el trabajo de la madera), los Gott compraron 40 acres de bosques montañosos y se pusieron a trabajar en la construcción de una cabaña de troncos y crear un hogar propio. -finca suficiente a la manera de los primeros pioneros. Estudiaron cabañas antiguas y aprendieron de los veteranos vecinos sobre las herramientas y los métodos que se habían utilizado para construirlas. Talaron los árboles para su cabaña con una sierra de corte transversal, los sacaron a rastras detrás de una mula, cortaron los troncos con un hacha, cortaron a mano tejas de roble para el techo y construyeron una chimenea y una chimenea de piedra.

Durante los últimos 24 años, Peter, Polly y sus hijos, Susie y Tim (ambos ahora adultos), han despejado campos de cultivo detrás de animales de tiro, han criado una colección de animales domésticos, han construido varias dependencias de madera tallada, se han convertido en uno de los mejores Bandas familiares de bluegrass alrededor y, en general, disfrutaban de la buena vida.

Peter también ha construido varias casas de troncos para otros, perfeccionando y modernizando gradualmente sus métodos. Ahora hace la mayor parte del trabajo de corte con motosierras, pero conserva cuidadosamente la apariencia y el ajuste preciso que generalmente se asocian solo con los métodos tradicionales de construcción de herramientas manuales. También ha desarrollado técnicas que permiten a un pequeño equipo construir edificios de troncos de cualquier tamaño a la velocidad del rayo; todo el trabajo preparatorio, como cortar y hacer muescas, se hace en el suelo, de modo que cuando los troncos se levantan para colocarlos en una pared, encajan tan bien que no se puede deslizar un papel de fumar entre las juntas de las esquinas.

Hoy, Peter Gott está poniendo su conocimiento a trabajar impartiendo talleres sobre las técnicas de construcción tradicional con troncos tallados. También contrata sus habilidades para registrar a los colombófilos que no pueden o no eligen hacer su propio edificio (aunque a menudo colaboran para ayudar).

Las viviendas arquitectónicamente modernas protegidas de la tierra y la energía solar están desempeñando un papel cada vez más importante en el movimiento actual de viviendas conscientes de la energía. Y con razón. Aún así, es probable que ningún otro tipo de refugio, sin importar cuáles puedan ser sus virtudes prácticas o tecnológicas, reemplace a la casa de troncos construida por el propietario como la pieza central en los sueños de muchos, posiblemente la mayoría de los que regresan a la Tierra. (¡Y, por supuesto, estas estructuras también encajan bien en las fantasías de las personas que necesitan una casa de vacaciones o una casa de retiro!)

Durante mucho tiempo he sido uno de esos soñadores de cabañas de troncos, así que cuando escuché el otoño pasado que Peter Gott llevaría a cabo un taller de construcción de troncos de una semana bajo los auspicios del Nantahala Outdoor Center en las montañas del oeste de Carolina del Norte, desperdicié Ni un momento en inscribirse en el evento. Al final resultó que, una veintena de compañeros de clase y yo éramos un grupo diverso e inexperto, pero estábamos unidos por un deseo compartido de aprender las habilidades que el Sr. Gott estaba allí para enseñar. Juntos, bajo la guía de Peter y sus dos hábiles asistentes, nuestro variopinto grupo de trabajadores madereros amateurs erigieron el corral (cuatro paredes de altura completa con aberturas para puertas y ventanas), así como las vigas del techo y las vigas de una atractiva casa de troncos. . Y lo hicimos en solo siete días.

Los aspectos más destacados de esa experiencia de aprendizaje práctico, desarrollados a través de una serie de visitas instructivas con Peter tanto en su casa como en los sitios de construcción de un par de sus cabañas en progreso, se presentan aquí para ayudar a acelerar la realización de su Sueños de cabañas de troncos. Eso no quiere decir que este mini-manual incluya todo lo que necesita saber para instalar una casa de troncos (incluso la mayoría de los libros que hacen ese alarde no llegan). Pero le proporcionará un resumen completo de los puntos principales, tal como lo enseñó el maestro maderero de Appalachia.

Debido a la enorme capacidad de carga de las maderas macizas, en la mayoría de los casos es innecesario colocar una base continua para una cabaña de troncos. Por supuesto, eso no quiere decir que esté mal optar por una base continua; es posible que se vea obligado a hacerlo debido a códigos de construcción estrictos o terrenos inusuales. O tal vez prefieras hacerlo de esa manera. Pero dado que esta discusión se refiere principalmente a los métodos más tradicionales y económicos de construcción de troncos, evitaremos hablar de preparar una base continua y concentrarnos en la técnica del pilar de esquina.

Para resumir de antemano, una pequeña cabaña de troncos se puede colocar de manera segura en solo cuatro pilares de esquina sólidamente construidos. (Si una pared tiene más de 14 pies de largo, un soporte adicional en el punto medio ayudará a evitar que el tronco del alféizar se combe). a tierra firme y por debajo de la línea de heladas. Luego se construye un pilar de mampostería de piedras nativas planas unidas con mortero al menos un pie sobre el nivel del suelo y se cubre con una barrera de láminas de metal contra plagas y humedad. Finalmente, el hueco alrededor del pilar se rellena con tierra apisonada.

Los dos troncos más grandes y rectos (a menudo de una variedad de madera más resistente a la putrefacción que las vigas de la pared) se colocan encima de los pilares para que sirvan como umbrales. (Dado que las paredes de una cabaña de troncos están unidas en las esquinas, no hay necesidad de pernos de anclaje de los cimientos al alféizar, excepto en un país de tornados o si lo exigen los códigos de construcción locales). Las vigas del piso, que pueden ser de madera aserrada o pequeñas troncos aplanados en la parte superior, luego se colocan en muescas en los umbrales. El contrapiso puede ser de tableros fresados, madera contrachapada o, una alternativa antigua, punzones (troncos grandes cortados por la mitad longitudinalmente y colocados con el lado plano hacia arriba), y generalmente se coloca antes de que comience el trabajo en el corral. Los extremos de los primeros dos troncos de la pared (inferiores) se muescan en la parte superior de los troncos del alféizar, y el corral sube desde allí.

Antes de excavar y erigir pilares de cimentación, el sitio debe estar preparado y las cuatro esquinas dispuestas, niveladas y escuadradas.

Cuando el sitio esté listo, marque temporalmente las cuatro esquinas con estacas de madera. Las estacas deben colocarse donde planee ubicar las esquinas exteriores de los cuatro pilares de cimentación. (La regla general aquí es hacer que la parte superior de los pilares tenga el doble del ancho del espesor planificado de los troncos de pared y las bases sean el doble del ancho de la parte superior de los pilares).

Cuando la primera estaca de esquina esté en su lugar, use una brújula magnética para orientar la primera pared y una cinta de acero para ubicar la segunda estaca de esquina. En lugar de colocar la cinta a lo largo de un terreno inclinado, lo que alteraría sus medidas, use una plomada para hacer todas las medidas de la pared a lo largo de un plano nivelado. Ahora use la brújula magnética y una escuadra para obtener el ángulo de la estaca número tres, mida la longitud de la pared y coloque la estaca; luego regrese a la estaca número uno para tomar sus ángulos y medidas para la esquina final.

Para verificar el cuadrado de las estacas de las esquinas, mida en diagonal desde la estaca número uno hasta la estaca número tres, y desde la estaca número dos hasta la estaca número cuatro. Vuelva a verificar sus ángulos y distancias y reajuste las estacas hasta que las dos medidas diagonales sean exactamente iguales y tenga las esquinas exteriores de su cabina.

Para afinar el diseño, levante tablas de rebozado unos pocos pies detrás de cada una de las estacas de las esquinas. Una tabla de talud consta de tres estacas grandes clavadas en el suelo para formar un triángulo rectángulo conectado con dos tablas de contabilidad horizontales, que sirven para estabilizar las estacas y anclar la cuerda que utilizará para cuadrar y nivelar las esquinas de los cimientos. Los tableros de larguero deben estar nivelados, con la parte superior colocada a la altura a la que planea construir los pilares de los cimientos. Nivele la primera tabla de contabilidad y clávela a las estacas. Marque la parte superior de las otras tres estacas de las esquinas usando una manguera de jardín de plástico transparente llena hasta unas pocas pulgadas de cada extremo, o un nivel de línea o un tránsito. Finalmente, clave el resto de las tablas del libro mayor a las estacas, usando un nivel de burbuja para revisar cada una.

Ahora delinee la base conectando las cuatro tablas de talud con una cuerda. Use una plomada pequeña para centrar las cuerdas sobre las cuatro estacas originales de las esquinas, luego fije las cuerdas en su lugar atándolas a pequeños clavos clavados en los costados de las tablas del larguero.

Con esta disposición, tanto las estacas de las esquinas como las cuerdas que cruzan sobre ellas se pueden quitar para excavar los agujeros de los pilares y luego se pueden volver a colocar las cuerdas en sus clavos como guías para ubicar las posiciones de las esquinas exteriores de los pilares, y para nivelación de la parte superior de los pilares.

En los días de la frontera, muchas cabañas de troncos descansaban sobre pilares de piedra seca (es decir, no se usaba mortero para unir las piedras) erigidas sobre la superficie del suelo. Por lo tanto, cuando el suelo se elevaba y se hundía con los congelamientos y deshielos alternos del invierno, las cabañas "flotaban" con el ascenso y descenso del suelo. Esa técnica está bien cuando no hay líneas de agua o alcantarillado que la acción flotante pueda arrancar del suelo, pero no es tan buena si planea instalar tuberías.

Para evitar los efectos nocivos de las heladas, determine la profundidad máxima de congelamiento para su área (de uno a tres pies en todas las partes del país excepto en las más frías) y excave los orificios de los pilares de los cimientos lo suficientemente profundos para que la parte inferior del concreto de un pie de espesor las zapatas que soportan los pilares estarán muy por debajo de la línea de congelamiento, o descansarán sobre un lecho rocoso, lo que suceda primero.

Reúna las losas de piedra de campo más planas que pueda encontrar y aplique mortero a las más grandes en los cimientos en la parte inferior de los agujeros de los cimientos. Use piedras cada vez más pequeñas a medida que se elevan los pilares, uniéndolos todos con mortero. Cuando el mortero haya fraguado, rellene los agujeros alrededor de los pilares con tierra apisonada.

Para la tapa de metal en la parte superior de cada pilar, use láminas delgadas de aluminio que sean unas pocas pulgadas más anchas que el pilar. (Para evitar lesiones a personas o animales, doble los cuatro bordes hacia abajo y redondee las esquinas afiladas, o dóblelos hacia arriba y clávelos en la parte inferior de los troncos del umbral). Estos protectores evitan que roedores, serpientes, termitas y otras plagas trepen los pilares y entrar en la cabina, y evitar que los pilares absorban la humedad del suelo y pudran los troncos del alféizar.

Si bien la mayoría de los libros que tratan sobre la construcción de troncos recomiendan comprar o cortar madera durante el invierno y dejar que se sequen durante seis meses a un año antes de construir, Peter prefiere el método tradicional de cosechar troncos en otoño y usarlos casi inmediatamente: verdes. Hay varias buenas razones para esto.

En primer lugar, los troncos verdes, aunque ciertamente pesados, también son suaves y fáciles de trabajar, especialmente con herramientas manuales. Además, los troncos secos pueden desarrollar grietas que dificultarán el marcado, las muescas y las uniones adecuadas. Finalmente, los troncos individuales tienden a torcerse mientras se secan, pero si están encerrados en una pared, no van a ninguna parte.

Si está comprando sus troncos de un aserradero, puede contar con que sean verdes a menos que especifique (y pague extra por) maderas secas.

¿Qué especies de árboles producen los mejores troncos de construcción? Bueno, "mejor" depende de la región geográfica en la que vives y los tipos de árboles que se encuentran allí. Y depende de tu presupuesto. En general, la mayoría de las maderas blandas son superiores a la mayoría de las maderas duras para la construcción con madera. (Los favoritos de Peter son el pino blanco, el pino amarillo, el roble y el álamo tulipán, en ese orden).

Independientemente de la especie de árbol que elija, busque especímenes largos, rectos y sin nudos de aproximadamente el mismo diámetro, o solicite esos troncos si los está comprando. Si desea paredes de cabina con un grosor tallado de 6 pulgadas, las puntas (los extremos superiores más pequeños) de todos sus troncos deben tener al menos 9″ de diámetro.

Si está comprando troncos molidos, tenga en cuenta que la longitud del tronco puede determinar cómo construye, y viceversa. Si elige construir paredes de largo completo y cortar las aberturas de puertas y ventanas solo después de completar el corral, todos los troncos deberán tener la longitud total de la pared (se pueden empalmar dos troncos cortos, pero demasiados empalmes pueden debilitar la estructura). ). Pero si planea incorporar aberturas de puertas y ventanas a medida que se elevan las paredes, puede utilizar troncos en una variedad de longitudes. (La mayoría de los aserraderos pueden manejar troncos de hasta 18 'o 20' de largo).

Hace veinticuatro años, a Peter y Polly Gott les costó $700 construir su hermosa cabaña pequeña de un piso y medio, la mayor parte se destinó a ventanas y pisos machihembrados fresados, y Peter habla de un anciano ¡vecino que construyó una estructura similar 50 años antes por la friolera de $6! Hoy en día, el costo de comprar troncos aserrados por los dos lados para una cabaña pequeña promedio es de alrededor de $3,000.

Los aserraderos venden troncos por pie tablar, y el precio por pie varía según la variedad de madera, el diámetro de los troncos, la cantidad y el tipo de molienda que desea realizar, los arreglos de entrega y otras variables. Para determinar el costo aproximado de la compra de troncos para la estructura particular que tiene en mente, sume los pies cuadrados totales del área de la pared, luego multiplíquelos por cinco para obtener el metraje aproximado de la tabla (un pie tabla equivale a un pie cuadrado de madera de una pulgada de espesor). ). Luego, verifique con su aserradero local para determinar el precio por 1,000 pies tablares para las maderas aserradas de la manera que desea (los lotes de 1,000 pies tablares son para lo que la mayoría de los aserraderos están acostumbrados a cotizar precios), luego divida ese precio por 1,000 y multiplique por la cantidad de pies tablares que necesita.

A menos que planee construir con una madera extremadamente blanda y propensa a pudrirse (como el álamo temblón), realmente no hay necesidad de aplicar un conservante. Prácticamente puede eliminar la podredumbre en su vida usando la madera más resistente a la putrefacción que pueda conseguir para los dos troncos del alféizar y apoyándolos sobre una base de hormigón o piedra recubierta de chapa metálica que esté al menos un pie por encima del suelo (18 pulgadas es mejor), y pelando completamente los troncos y proporcionando suficiente voladizo del techo para proteger las paredes de los frecuentes empapamiento de lluvia y nieve. Si cree que debe usar una capa protectora, opte por un sellador transparente, de bajo brillo o sin brillo (como el aceite de linaza o el poliuretano) y manténgase alejado de los conservantes químicos para madera potencialmente peligrosos.

L a motosierra es la única excepción a la regla de "herramientas manuales tradicionales solamente" de Peter Gott. Incluso si compra sus maderas aserradas y listas para hacer muescas, descubrirá que una motosierra es un verdadero ahorro de tiempo para cortar esas muescas, así como para acelerar muchas otras tareas de construcción. Y si planea cosechar sus propios troncos, necesitará una potente motosierra y el conocimiento para usarla de manera segura y mantenerla.

Además de una buena motosierra, se requieren varias herramientas especializadas para cosechar, manipular y trabajar los troncos. Afortunadamente, la mayoría de ellos son herramientas manuales resistentes y relativamente económicas. Es posible que ya tenga algunos o todos los más comunes de estos: línea de tiza, cinta métrica de acero, nivel, martillo, abrazadera y brocas, sierra de mano, divisores, escuadra y caballetes, ya que se utilizan para prácticamente todo tipo de construcción.

Además, querrá mendigar, pedir prestadas o comprar las siguientes herramientas manuales tradicionales para trabajar con troncos:

Hacha de un solo filo: esta práctica cortadora tiene muchos usos en la construcción de troncos, además de ser una necesidad doméstica.

Hacha de doble filo: el equilibrio superior del hacha de doble filo permite un corte más preciso que el que es posible con el hacha común (de un solo filo). Puede afilar un borde de una "dos puntas" a una conicidad delgada para un corte rápido y preciso, mientras le da a la otra cuchilla una conicidad más roma que mantendrá su borde mejor para un corte basto, tal vez cuando exista la posibilidad de que esté cortando en tierra o rocas enterradas.

Broadax: Esta antigua herramienta de aspecto perverso fue desarrollada específicamente para escuadrar y dar forma a troncos. Si planea tallar la madera de su cabaña a mano, es indispensable un hacha, con su mango corto y su hoja ancha, pesada y especializada. Dado que el hacha se mantiene plana contra un tronco para cortar, la hoja se bisela solo en el lado opuesto al trabajo. Además, el mango de un hacha ancha se aleja de la cabeza (los hachas vienen en modelos para diestros y zurdos) para evitar lesiones en los nudillos.

Cuchillo de tracción: esta herramienta se utiliza principalmente para cortar la corteza de los troncos. Consiste en una hoja (18″ es una longitud promedio) con espigas en cada extremo dobladas hacia atrás y provistas de mangos. La hoja está biselada en su borde superior y plana en la superficie inferior, donde se encuentra con la madera. La cuchilla de extracción se sostiene perpendicular o en un ligero ángulo con respecto a la longitud del tronco que se está trabajando y, como su nombre lo indica, se dibuja hacia el usuario.

Adz: Este implemento es una especie de cincel con forma de azada. Tiene muchos usos en las manos de un experto, incluido cortar, alisar y dar forma a las muescas.

Froe: En los días de la frontera, un herrero haría esta herramienta para dividir doblando una correa de hierro de 3 '(más o menos) de 1 'a 2' de ancho en forma de U, formando un ojo en la parte inferior de la U para aceptar un mango corto de madera dura, y soldando con martillo los dos lados para formar una hoja pesada que luego se biseló y afiló en su borde inferior. El froe, impulsado por un mazo de madera dura, tiene muchos usos y es indispensable para dividir tablas planas y tejas divisorias.

Mazo: Hágalo usted mismo cortando un trozo rectangular o cilíndrico de la madera dura más resistente que pueda encontrar, y luego taladre un agujero en el centro para aceptar un mango de madera dura corto y resistente. O haga lo que hace Peter (en cinco minutos o menos) y corte un mazo de una sola pieza "tallando" tanto la cabeza como el mango de una sola pieza de nogal americano o cornejo. . . con una motosierra.

Slick: este es un cincel gigante de hoja plana con una longitud total de 3 pies más o menos. Se empuja a mano (nunca se conduce, ni siquiera con un mazo), para alisar o quitar madera. Un slick es muy útil para el ajuste final de las muescas de las esquinas.

Perro de troncos: imagine una grapa gigante hecha de una barra de hierro de 2 pies (o más) de largo con ambas puntas dobladas hacia abajo y afiladas. Los ganchos para troncos se utilizan para anclar una madera en su lugar, en caballetes o encima de otros troncos, para trabajar. . . introduzca un extremo en la madera del proyecto y el otro extremo en la estructura de soporte para evitar que el tronco se tambalee o ruede.

Peavey: este ayudante de leñador consiste en una púa de metal afilada unida a la parte inferior de un mango largo, con un gancho con bisagras que se balancea desde el punto donde la púa se une al mango. Un Peavey le da el apalancamiento para girar y hacer rodar troncos grandes sin agacharse. Es un verdadero salvavidas. (Una herramienta similar, el gancho de peralte, tiene un extremo romo en lugar de una punta. El gancho de peralte tiene una ligera ventaja sobre el peavey cuando se mueven troncos apilados muy juntos, pero un peavey es la mejor opción en general).

Transportista de madera: imagine un par de pinzas de hielo gigantes suspendidas de un mango largo sostenido horizontalmente. Dos personas (una de pie a cada lado del tronco que se va a transportar) centren el transportador de madera sobre un extremo del tronco, coloquen los ganchos a los lados del tronco y levanten. A medida que el portador asume el peso de la madera, los ganchos se cierran y se clavan para sujetar el tronco de forma segura. Dos trabajadores fuertes pueden transportar un tronco moderadamente grande levantando un extremo con un cargador de madera y permitiendo que el otro extremo se arrastre por el suelo. Los troncos extremadamente grandes pueden requerir dos transportadores de madera y cuatro personas. . . o incluso tres y seis.

[NOTA DEL EDITOR: Para obtener más información sobre herramientas caseras para trabajar troncos, consulte "Tres herramientas para madera de punta superior", página 80 en este número.]

Muchas de las casas modulares de hoy en día usan troncos que se aplanan en los cuatro lados en el aserradero; el producto se asemeja a largas traviesas de ferrocarril. Sin embargo, tradicionalmente, los troncos se cortaban solo en las dos caras, con las partes superior e inferior redondeadas. Peter prefiere los tradicionales troncos de dos caras y explica que al aplanar solo las caras se ahorra tiempo de corte, se obtiene la máxima elevación de cada ronda (los cuatro troncos que componen una capa alrededor de una pared de troncos) y se hace más fácil y eficiente el tintineo. .

Para aquellos propietarios-constructores que no tienen ni el tiempo ni la inclinación para cortar a mano, y que tienen demasiado poco dinero en efectivo para hacer que los troncos sean aserrados comercialmente, una tercera posibilidad es usar un accesorio de aserrado de motosierra, como el Haddon Lumbermaker o la Beam Machine (ambas por menos de $50), o la más eficiente (y más costosa) Alaskan Lumber Mill. Pero tenga en cuenta que fresar con una motosierra requiere una sierra con un cabezal de potencia grande y, preferiblemente, una cadena especial para desgarrar, además de mucho trabajo duro.

Hay varias buenas razones para desollar un tronco antes de cortarlo o trabajarlo de otra manera. Por un lado, la corteza eventualmente se caerá de todos modos. Mientras tanto, su textura desigual hará que sea casi imposible romper líneas de tiza claramente visibles, los insectos se enterrarán debajo para roer la albura y depositar huevos, la humedad quedará atrapada debajo y provocará moho y podredumbre, y los pliegues y bolsillos en la corteza es probable que contengan arena recogida durante la tala y el acarreo, arena que desafilará y dañará las herramientas afiladas.

Los árboles cortados en verano, cuando la savia está en movimiento, se pueden descortezar con un instrumento parecido a una pala de mango largo llamado papa para pelar. Pero Peter recomienda cosechar las maderas de construcción a fines del otoño o principios del invierno, cuando la savia está inactiva, y pelarlas con un cuchillo de tracción. Así es como se hace:

Modifique un par de caballetes resistentes para trabajar con troncos cortando V poco profundas en la parte superior para evitar que las maderas redondas rueden. (Puedes estabilizar aún más las obras usando perros para troncos). Con un tronco colocado en los caballos, busca tu cuchillo de tiro.

Para pelar, párese a un lado de la madera y acerque la herramienta hacia usted mientras sostiene la hoja en un ligero ángulo con respecto a la longitud del tronco. Corte lo suficientemente profundo como para atravesar la corteza y la capa suave, húmeda y amarillenta que se encuentra justo debajo de ella, hasta llegar a la madera más dura y de color más claro. Gire el tronco mientras trabaja, quitando los nudos que sobresalgan con un hacha o una motosierra. Una vez que domines la técnica de pelado, la corteza se desprenderá fácilmente en tiras largas. A medida que pela los troncos, apílelos sobre madera de desecho para que ninguno toque el suelo.

Para las próximas operaciones, necesitará un par de trozos de troncos de desecho cortos y gordos que sirvan como soportes de corte: la parte inferior aserrada plana para mayor estabilidad, la parte superior con muescas para sostener el tronco del proyecto a unas pocas pulgadas del suelo. Coloque una madera pelada sobre los soportes de modo que la corona (lado combado), si la hay, quede hacia abajo. (La corona quedará hacia arriba cuando se haga una muesca en el tronco y se coloque en la pared).

Ahora vas a determinar la línea central del tronco. Es cuestión de mirar a simple vista: está buscando una línea imaginaria que represente el centro del tronco en toda su longitud, no solo en el extremo desde el que está mirando. (Esta línea rara vez pasa por el centro exacto del duramen.) Peter cuelga una plomada en un extremo del tronco y la usa como mira.

Luego, usando un nivel como regla, dibuje una línea central vertical al final del tronco. (Si el extremo se corta ahusado, es posible que deba recortar la madera suficiente para cuadrarlo). Luego muévase al otro extremo del tronco y repita los procedimientos de observación, centrado y marcado.

Ahora es el momento de marcar las líneas de corte reales. Para asegurar que ambas caras talladas de un tronco tengan la misma altura (de arriba hacia abajo), es fundamental que se deje la misma cantidad de madera en cada lado, razón por la cual medimos desde una línea central para establecer las líneas de corte.

Comience midiendo la mitad del espesor de pared planificado desde cualquier lado de la línea central y cortando pequeñas muescas donde esas medidas se encuentran con el borde superior de cada extremo del tronco. Por ejemplo, si desea que las paredes tengan un grosor de 6 pulgadas, mida 3 pulgadas a cada lado de la línea central. Use el nivel para extender estas líneas por los extremos del tronco a ambos lados y paralelas a las líneas centrales verticales.

En este punto, debe tener tres líneas verticales y paralelas dibujadas en cada extremo del registro. Ahora trace líneas de tiza para establecer las líneas de corte a lo largo del tronco. El paso final en el diseño de corte es girar el tronco 180 grados y ajustar las dos líneas de corte hacia abajo en el lado opuesto (la corona) del tronco.

La terminología se vuelve un poco complicada aquí, así que vamos a repasarla rápidamente. En su sentido amplio, el término tallado se refiere al proceso general de aplanar los lados de un tronco; el desbastado inicial al hacer muescas y quitar trozos de madera de los lados de un tronco se conoce como malabarismo; y el alisado de las caras cuadradas con un hacha es labrar en su significado específico. Al tallar, entonces, primero hacemos juegos malabares, luego cortamos.

La madera que se va a quitar de los lados de un tronco se desprende más fácilmente en trozos, razón por la cual cortamos muescas cada pie más o menos a lo largo de las superficies que se van a cortar. Si está haciendo muescas con un hacha, deje el registro del proyecto en los troncos de desecho cerca del suelo y gírelo de manera que el lado que va a hacer muescas quede hacia arriba en un ángulo de 45 grados. Para cortar las muescas, párese en el lado opuesto del tronco para que pueda girar el hacha hacia abajo y hacia usted en un movimiento de corte normal. Corte muescas en forma de V a intervalos de 12 a 18 pulgadas a lo largo del tronco, cortando hasta aproximadamente 1/4 de pulgada de la línea de corte.

Si está haciendo muescas con una motosierra, coloque la madera en caballetes y use cortes simples, en lugar de muescas en V, con una separación de 6 a 8 pulgadas y penetrando hasta 1/16 de pulgada de la línea de corte. Gire el tronco de modo que el lado que va a hacer la muesca mire hacia arriba, luego introduzca la base de la barra de la sierra en la madera y baje la parte delantera de la barra gradualmente hasta que el corte se acerque a la línea de corte.

Con la madera cortada a lo largo de toda su longitud y colocada sobre los troncos de desecho cerca del suelo, rompa el primer trozo usando un mazo o un garrote para clavar un hacha o un hacha de un solo filo en el extremo del tronco, justo por encima de la línea de corte. . Ahora, de pie en el lado del tronco opuesto a la superficie que se va a cortar, use un hacha de hoja ancha para partir el resto de los trozos, uno a la vez.

Para facilitar el corte con hacha ancha, es necesario cortar las fibras longitudinales de la madera cada pocas pulgadas a lo largo del tronco. Con un hacha, golpea varias partituras paralelas y entre lo que queda de cada una de las muescas de malabarismo originales. Para cortar las fibras sin perforar demasiado la madera, golpee directamente en lugar de en ángulo como lo haría al cortar o hacer muescas; el objeto es cortar la madera un poco más profundo que el plano final de corte.

Con el lado del tronco más o menos aplanado con muescas y malabarismos, y con marcas cada 4 a 5 pulgadas a lo largo del tronco (más cerca de los nudos), levante el tronco hacia los caballetes y gírelo para que la corona quede hacia arriba.

Para cortar, sostenga un hacha afilada a la altura de la cintura, con su mano favorita (la derecha si es diestro) colocada cerca de la cabeza del hacha y el pulgar apoyado en la parte superior del mango justo detrás de la cabeza (en lugar de envolverlo). alrededor del interior del mango, donde podría aplastarse). Mire hacia abajo entre el tronco y la cara interna de la hoja del hacha para mantener la hoja y el tronco paralelos.

Comience en un extremo del tronco y avance hacia adelante, quitando una fina viruta de madera con cada golpe corto hacia abajo del hacha hasta llegar a la línea de corte. La superficie tallada debe ser relativamente plana, pero no hay necesidad de intentar borrar todos los rastros de muescas y marcas.

Los antepechos (los dos troncos más rectos, sólidos, resistentes a la putrefacción y de mayor diámetro) deben tallarse en sus caras interior y exterior para que coincidan con los troncos de la pared y para facilitar las muescas. Además, debido a que los antepechos descansan sobre los cimientos, sus fondos deben estar aplanados. Si está utilizando una base continua, la parte inferior de los umbrales debe cortarse (o fresarse) en forma plana en toda su longitud. Pero si los cimientos consisten en pilares, debe aplanar la parte inferior de los umbrales solo en aquellas áreas que estarán en contacto con la parte superior de las columnas de soporte.

Quite la madera suficiente de la parte inferior de los umbrales para aplanarlos en todo su ancho tallado. La parte superior de los umbrales tendrá muescas para aceptar los primeros dos troncos de pared, por lo que deben dejarse en la ronda.

Examinemos brevemente las tres muescas más comunes utilizadas en la construcción de troncos.

La muesca de asiento es, de lejos, la muesca más popular para usar con troncos redondos. Se corta una muesca en forma de media luna en la parte inferior de ambos extremos de cada tronco nuevo para ajustarse a la curvatura del tronco sobre el que descansa, a menudo con púas que mantienen unidas las piezas. Las ventajas de la muesca del sillín incluyen la facilidad de construcción y una apariencia rústica y agradable. Las desventajas son una tendencia a juntas sueltas en las esquinas y un debilitamiento de las paredes debido a que un tercio o más del diámetro de cada tronco está tallado en las muescas.

La muesca en V se usa con frecuencia en la construcción de troncos tallados, especialmente cuando se trabaja con troncos de diámetro pequeño. Es una muesca tradicional que se encuentra en muchas estructuras de madera antiguas, y es la muesca que Peter eligió usar cuando construyó su propia cabaña (le gustó su fuerza y ​​apariencia). Sin embargo, la muesca en V lleva mucho tiempo y es difícil de diseñar y cortar, por lo que Peter la recomienda solo como una segunda opción.

La media cola de milano es la muesca principal del tronco tallado, y la discutiremos extensamente en los siguientes párrafos. La muesca de media cola de milano ofrece las ventajas de una apariencia tradicional y atractiva; juntas de esquina apretadas y fuertes que no requieren clavos; facilidad de diseño y corte (con el método de Peter de trabajar desde líneas centrales longitudinales, los troncos pueden ser precortados y colocados en posición en las paredes con poco ajuste posterior requerido); y una tendencia a que las juntas se aprieten a medida que la estructura envejece.

A pesar de la apariencia compleja de la media cola de milano, cada extremo del tronco requiere el corte de solo dos muescas en ángulo. Vista desde el extremo del tronco, la muesca superior se inclina hacia abajo desde el interior hacia la cara exterior, mientras que la muesca inferior se inclina hacia arriba y hacia adentro. Ambas muescas tienen el mismo paso y, con el método de Peter, se disponen con la ayuda de un plantilla.

En los viejos tiempos, las muescas de media cola de milano se cortaban principalmente por experiencia y conjeturas educadas. El registro fue levantado en su posición en la pared y escrito para que coincida con el registro de abajo. . . derribado y recortado. . . reformado en la pared. . . y así sucesivamente hasta lograr un ajuste razonablemente estrecho. Sorprendentemente, a nadie se le ocurrió una mejor manera de diseñar y cortar muescas, hasta que apareció Peter Gott.

Los puntos clave del exclusivo método de muescas en media cola de milano de Peter son: [1] marcar con tiza una línea central a lo largo de cada cara de cada tronco y [2] usar un par de fórmulas algebraicas relativamente sencillas para determinar una profundidad común para todas las muescas en alrededor.

Por lo tanto, en lugar de establecer profundidades de muesca aproximadas midiendo desde la parte superior e inferior de un tronco hacia el centro, Peter establece profundidades de muesca exactas midiendo distancias cuidadosamente calculadas desde una línea central que es común a los cuatro troncos en una ronda. (Lo que, si lo piensa, significa que el término profundidad de la muesca se usa de forma muy vaga aquí; de hecho, estamos hablando de la cantidad de madera que queda entre las partes más profundas de las muescas superior e inferior, en lugar de la cantidad de madera quitada para formar las muescas.)

La belleza de tomar todas las medidas a partir de líneas de tiza trazadas a lo largo de los centros verticales de ambas caras de cada tronco en una ronda es que las pequeñas variaciones en los diámetros de los troncos, e incluso las diferencias en los diámetros de la base y la punta de cada tronco, pueden ser ignorado. En su lugar, podemos calcular una profundidad de muesca común (es decir, la distancia desde la línea central hasta el pico de la muesca inferior) para cada ronda usando una fórmula que tiene tres variables: [1] altura promedio del tronco (obtenida midiendo la altura de cada tronco en su punto medio longitudinal, sumando las cuatro cifras y luego dividiendo por cuatro para obtener la altura media); [2] el ancho del espacio de tintineo entre rondas (una cifra arbitraria; usaremos 1 pulgada como ejemplo); y [3] elevación (visto desde el extremo de un tronco, la elevación es la distancia vertical desde el borde inferior hasta el borde superior de la muesca superior inclinada).

En la fórmula, dejaremos que H represente la altura, C represente el ancho de la brecha y R represente la elevación; resolveremos la profundidad de muesca común, que llamaremos D.

Con todo eso en mente, aquí está la fórmula:

D = 1/4 (H + C – R).

En inglés, eso significa que la profundidad de muesca común para una ronda de troncos es igual a una cuarta parte de la suma de la altura promedio de los troncos más la altura de las hendiduras menos la elevación de la muesca superior. Una vez más, H se deriva de una medición directa y un promedio de las alturas de los troncos, y C es una cifra arbitraria que depende principalmente de qué tan anchos desea que sean los espacios de las grietas. (Peter usa 1 pulgada para troncos rectos y lisos, y de 1 1/2 pulgada a 2 pulgadas para troncos torcidos y con nudos). Pero, ¿cómo diablos encontramos R?

Para determinar R (elevación), necesitamos saber dos cosas: el grosor tallado de los troncos y el paso de la muesca superior inclinada. El paso de muesca es arbitrario (dentro de los límites), siempre que permanezca constante para todas las muescas de las esquinas de una estructura. Para las muescas en media cola de milano, Peter prefiere un paso de 1:3, es decir, una elevación de una pulgada por cada tres pulgadas laterales. (Puede cortar una plantilla de 1:3 de Masonite u otro material delgado; un cateto vertical de 6″ y un cateto base de 18 pulgadas le darán a la hipotenusa, el lado opuesto al ángulo recto, el paso deseado de 1:3).

Dado que 6 pulgadas es un espesor de pared común, usaremos esa cifra en nuestro ejemplo. Para encontrar R (elevación), simplemente dividimos el grosor de la pared por el paso de la muesca, que, en nuestro ejemplo, sería 6 dividido por 3 igual a 2. (Recuerde la regla de una pulgada de elevación por cada tres pulgadas de grosor de la pared y estoy en el negocio.)

Por lo tanto, con R (elevación) = 2, C (altura de la brecha de rechinamiento) = 1 y H (altura promedio del tronco) = (digamos que se nos ocurrió) 11, podemos trabajar con la fórmula de la siguiente manera:

D = 1/4 (11 + 1 – 2) = 2-1/2.

Hagámoslo de nuevo, esta vez en inglés: 11 más 1 es 12, menos 2 es 10 y 1/4 de 10 es 2-1/2.

Eso es todo lo que hay que hacer para calcular la profundidad de muesca común para todas las muescas inferiores en una ronda: la parte más profunda de cada muesca inferior en nuestra ronda hipotética se elevará a 2-1/2 pulgadas por debajo de la línea central.

Pero, ¿cómo aplica eso a las muescas superiores, que son más altas en sus caras internas que en sus caras externas? ¿En qué cara marcas las 2-1/2 pulgadas? La respuesta es . . . ni; la profundidad de la muesca para la muesca superior, ya que se inclina hacia el exterior, debe medirse en el punto central horizontal del tronco. ¿Y cómo metemos una regla y un lápiz en el centro de un tronco para poner una marca en el punto de 2 pulgadas?

nosotros no En cambio, empleamos otra fórmula algebraica simple. Dado que tanto las muescas superiores como las inferiores están dispuestas desde la cara interior del tronco, matemáticamente debemos extender esa altura R (elevación) de 2 pulgadas desde el centro horizontal del tronco hasta donde se cruzaría con la cara interior. La fórmula que usaremos es esta:

U = D + 1/2 (R).

¿Quieres eso en inglés? Bien: dado que R es de 2 pulgadas (nuevamente, esa es la distancia vertical desde el borde superior al inferior de la superficie inclinada de la muesca superior), entonces la cantidad de elevación en el punto central horizontal del tronco (la mitad del ancho) sería la mitad de eso, o 1 pulgada. Por lo tanto, para ajustar la medida de la muesca superior para que sea precisa en la cara interior del tronco, simplemente decimos que U (medida de la muesca superior) es igual a D (profundidad de la muesca) más la mitad de R (elevación).

Volviendo a la jerga algebraica, tendríamos

U = 2-1/2 + 1/2 (2) = 3-1/2.

Estas dos fórmulas nos dicen que el punto más alto de la muesca inferior en esta ronda estaría marcado 2-1/2 pulgadas por debajo de la línea central en la cara interior, mientras que el borde superior (interior) de la muesca superior estaría marcado 3-1 /2 pulgadas por encima de la línea central. (Sugerencia: cuando utilice troncos de 6 grados de espesor y un paso de 1:3, puede eliminar por completo la segunda fórmula si recuerda que la medida de la muesca superior siempre será 1 pulgada mayor que la medida de la muesca inferior. )

Con el trabajo de cabeza hecho, es hora de que las manos tomen el relevo. Para eliminar la confusión al marcar y cortar muescas, coloque los caballetes junto a la pared que recibirá la madera en la que está trabajando, luego coloque el tronco en los caballetes, extremo con extremo, tal como lo hará en la pared. ¡De esa manera no cortará sus muescas al revés y al revés, como hicieron un par de estudiantes en el taller de Nantahala en su primer intento!

Aquí está el esquema de 16 pasos de Peter para marcar y cortar muescas de media cola de milano:

[1] Coloque un tronco en los caballetes con el interior hacia arriba. Para determinar cuál es la cara interior, recuerde que la corona siempre sube cuando se coloca un tronco en una pared, y que las puntas y las puntas se alternan con cada vuelta.

[2] Alrededor de un pie de cada extremo del tronco, en un punto libre de protuberancias atípicas, mida y marque el centro vertical de la cara interior. Para encontrar el centro, cuelgue la pata corta del cuadrado sobre un lado del tronco y elija una marca en pulgadas que estime que esté cerca del centro de la cara (por ejemplo, digamos que elige la marca de 6″), y marque este lugar en el registro. Ahora gire el cuadrado, cuélguelo del lado opuesto del tronco y haga una segunda marca en la misma línea (6″) en el cuadrado. El punto medio entre estas dos marcas es el centro vertical del tronco.

[3] Usando las marcas centrales verticales en cada extremo del tronco como guías, marque con tiza una línea central a lo largo de la cara interior del tronco.

[4] Para el siguiente paso, un extremo del tronco debe ser cuadrado. Si ninguno de los extremos es cuadrado, coloque la pata larga de un marco cuadrado a lo largo de la línea central y dibuje una línea perpendicular a lo largo de la cara del tronco a un par de pulgadas del extremo que se va a escuadrar, luego extienda esta línea alrededor de la superficie redondeada, usando una hoja de papel como una regla flexible. Siguiendo las pautas, corta el extremo.

[5] Enganche el cuadro de marco sobre el extremo cuadrado del tronco y haga una marca a 9 pulgadas del extremo, ya que estamos trabajando con un tronco hipotético de 6 pulgadas de grosor. Estas 9 pulgadas representan la longitud de la muesca de 6 pulgadas más una extensión de 3 pulgadas más allá de la muesca. La extensión es principalmente un toque estético y puede variar de cero a 4″ o más según el gusto. Si usáramos troncos de 7 pulgadas de espesor, mediríamos 10 pulgadas, etc.

[6] Mida las distancias adecuadas (obtenidas con las fórmulas matemáticas discutidas anteriormente) por encima y por debajo de la línea central marcada con tiza y dibuje las muescas usando un triángulo 1:3 para lograr los ángulos correctos. (Recuerde que la muesca inferior siempre se inclina hacia arriba y hacia adentro desde el extremo del tronco, mientras que la muesca superior se inclina hacia abajo desde la cara interior hacia la exterior).

[7] Con un ayudante (o un punzón) sosteniendo la línea de cinta de acero de 9 pulgadas sobre la marca de 9″ en el tronco, mida y marque el tronco a su longitud exacta de construcción. Si se van a cortar muescas en las esquinas en ambos extremos del tronco (los extremos que se encuentran con las aberturas de puertas o ventanas o que se van a empalmar no reciben muescas en las esquinas), haga una marca a 9 pulgadas desde la marca del extremo que acaba de establecer, de modo que que tiene una marca de 9 pulgadas desde cada extremo.

[8] Use el cuadrado para dibujar una línea a través del segundo extremo y corte lo más cuadrado posible.

[9] Coloque un nivel a través del tronco (perpendicular a la línea central) en un lugar plano, tallado con precisión y nivele el tronco en los caballetes insertando cuñas de madera entre el tronco y los caballetes. Ahora revise los extremos del tronco y, si es necesario, rasúrelos con un cepillo hasta que queden suaves y nivelados.

[10] Use un nivel para dibujar líneas verticales en ambos extremos para ayudar a transferir la línea central longitudinal a la cara opuesta (exterior) del tronco.

[11] Con un triángulo de 1:3 y un nivel sostenido verticalmente, dibuje la pendiente de la muesca superior en un extremo del tronco.

[12] Si ambos extremos del tronco van a recibir muescas en las esquinas, marque la pendiente de la muesca superior en el extremo opuesto.

[13] Si ambos extremos del tronco van a recibir muescas en las esquinas, enganche un cuadrado sobre el segundo extremo y observe dónde cae la línea de muesca de intersección en la cara interior del tronco. (Es posible que no esté exactamente en la marca de 9 pulgadas). Tome nota mental de esta medida, luego voltee el tronco y marque el mismo lugar en la cara opuesta (exterior).

[14] Trace una línea central en la segunda cara (exterior).

[15] Coloque las muescas en la cara exterior. (La línea de muesca superior en la cara exterior es una extensión de la línea inclinada marcada en el extremo).

[16] Extienda las líneas de muesca a lo largo de las superficies redondeadas (inferior y superior) del tronco.

Para hacer todo menos el corte biselado de primera, Peter, un Miguel Ángel con una motosierra, trabaja con el tronco plano, cortando a la mitad de cada lado y socavando ligeramente para formar una superficie cóncava. Primero hace los cortes longitudinales, luego los transversales. Este método brinda menos oportunidades para que la sierra salte a través del corte y corte demasiado profundo, y también elimina las astillas. Para los primeros cortes, manténgase alejado de las líneas y elimine el exceso de madera más tarde con una mancha. Sin embargo, a medida que desarrolle su habilidad y confianza, llegará a un punto en el que podrá cortar al pie de la letra con la motosierra.

Para hacer el corte superior biselado, inserte cuñas de madera entre el tronco y los caballetes para sujetar el tronco en un ángulo tal que la guía de inclinación en el extremo de la madera quede vertical. Comience el corte deslizando el talón de la barra guía de la sierra en la madera justo dentro de la guía en el extremo del tronco, luego baje la punta de la barra hasta que quede enterrada aproximadamente una pulgada en la madera. Ahora empuje lentamente la barra hacia adelante a lo largo de la línea para tallar un canal de guía poco profundo. (Nota de seguridad: para evitar el contragolpe, sujete firmemente la sierra. Asegúrese de que los transeúntes estén a distancia y esté preparado en caso de que la sierra decida levantarse).

Cuando la punta de la barra llegue al final del corte, sierre hacia abajo. Detenga el corte cuando la barra esté a la mitad del tronco, retire la barra de la ranura, gire el tronco 180 grados y repita los pasos anteriores para terminar el corte desde el lado opuesto. De esa forma, los cortes equivocados terminarán en el centro del tronco, donde no se verán. Cualquier punto áspero se puede alisar con una mancha.

Después de cortar las muescas para lograr un ajuste adecuado y asegurarse de que las uniones se aprieten en lugar de abrirse a medida que los troncos se secan y se asientan, use una sierra de cadena, una pala o un pulidor para hacer todos los cortes excepto la muesca superior inclinada ligeramente cóncava. (Es decir, retire suficiente madera de los centros de los cortes para que queden alrededor de 1/8 de pulgada más abajo en el medio que en los bordes exteriores). El peso descansará en los bordes de las muescas, en lugar de en todo su anchos . . y si necesita trabajar con una muesca para que encaje después de colocar el tronco en la pared, todo lo que tendrá que hacer es recortar los bordes exteriores.

Hablaremos sobre dispositivos y técnicas para izar troncos en su posición en un momento. Pero para continuar nuestra discusión sobre las muescas sin interrupciones, supongamos por ahora que el tronco que acabamos de hacer muescas saltó mágicamente a su lugar en una pared.

Para mantener las paredes rectas a medida que suben, cada tronco debe nivelarse individualmente. Si es un tronco corto que termina en una abertura de ventana o puerta o en un empalme, comience sosteniendo un nivel horizontalmente a lo largo de la línea central de cualquiera de las caras del tronco y calce el extremo sin muescas hasta que la madera esté nivelada.

Cualquier madera que se extraiga de una muesca para lograr un mejor ajuste o para aplomar el tronco generalmente se rasura desde la muesca superior del tronco inferior en lugar de la muesca inferior del tronco superior. Para hacer esto, inserte una cuña entre los troncos superior e inferior para mantener abierta la muesca, luego use un cincel o un cincel para trabajar la madera. Corte solo un poco de madera a la vez, luego retire la cuña y vuelva a verificar el nivel y la plomada del tronco y el ajuste de la muesca. Sigue así hasta que la muesca sea perfecta. Finalmente, revise la junta en el extremo opuesto del tronco para asegurarse de que no se haya salido de la línea. (Si una junta se afloja durante la operación de nivelación, un ligero golpe con un mazo suele ser suficiente para persuadirla de que vuelva a alinearse).

Si las matemáticas, el diseño y el trabajo de sierra han sido precisos, las muescas de las esquinas deben encajar bien y correctamente. Se pueden hacer ajustes menores pasando una sierra de mano entre las caras de las muescas para eliminar el exceso de madera.

Ahora sostenga un nivel verticalmente contra la cara interior del tronco para verificar que esté a plomo. Si es necesario, pase una sierra de mano afilada (con dientes bien colocados) a través de la junta donde la cara interior del tronco se encuentra con el hombro de la muesca superior del tronco de abajo. A veces se necesitarán dos o tres pasadas con la sierra de mano para lograr un ajuste perfecto.

Existen dos métodos para crear aberturas de puertas y ventanas: [1] Construya paredes sólidas y corte las aberturas después de que el corral esté levantado, o [2] incorpore las aberturas a medida que se levantan las paredes. Por una variedad de razones (principal entre ellas la capacidad de utilizar troncos más cortos), Peter prefiere incorporar las aberturas a medida que se levantan las paredes. (Nota: este método puede requerir un refuerzo temporal de las paredes cerca de las aberturas hasta que la madera que se extiende por la parte superior de una abertura esté en su lugar. Además, para mantener la resistencia de la pared, es mejor no cortar las aberturas a menos de 3 pies aproximadamente de una junta de esquina.)

El método tradicional de enmarcar las aberturas es clavar o clavar madera dimensional (2 por 6 para paredes de 6 pulgadas de espesor, etc.) directamente en los extremos de los troncos para crear una caja. El inconveniente de este método es que a medida que los troncos se secan y se encogen de diámetro, las paredes se asientan ligeramente en las esquinas. . . pero cuando los extremos de los troncos que unen las aberturas de puertas y ventanas se clavan a un marco rígido, no pueden asentarse. Como resultado, los extremos de los troncos tenderán a separarse de los marcos, se abrirán huecos en los resquicios y las corrientes de aire perpetuas plagarán a los habitantes de la estructura torcida.

Para evitar esto, Peter empotra estrías de 2 por 4 verticalmente en los extremos de los troncos que se encuentran con las aberturas, luego clava la madera de estructura a las estrías en lugar de a los troncos. Esta disposición permite que los troncos se deslicen hacia arriba y hacia abajo por las ranuras a medida que se expanden y contraen según las condiciones atmosféricas.

Las partes inferiores de las estrías de 2 por 4 se colocan en muescas de copa cortadas en el tronco que forma la parte inferior de la abertura. Las tapas se extienden unas pocas pulgadas hacia arriba en ranuras cortadas a través de la madera que cubre la abertura. Estos cortes se hacen con una pequeña motosierra. (Nuevamente, tenga cuidado con el contragolpe al perforar con la punta de la barra guía).

Las dimensiones reales de un nominal de 2 por 4 son de 1-1/2 pulgadas por 3-1/2 pulgadas (o más o menos, varían ligeramente), por lo que las muescas de la ranura se cortan 1-1/2 pulgadas de ancho y 4 pulgadas de profundidad. (El poco más de profundidad de la muesca es útil para pasar el cableado eléctrico por el interior de la pared entre la parte posterior de la ranura y los troncos). Aquí se explica cómo cortar las muescas de la ranura:

Imaginemos volver a donde todavía está el tronco en los caballetes, justo después de que haya colocado la unión de la esquina. Ahora mida y eleve al cuadrado el extremo del tronco que va a recibir la ranura (si aún no lo ha hecho). Asegúrese de que el tronco aún esté nivelado, luego mida hacia abajo desde la cara interior y haga una marca a 2-1/4 pulgadas y otra a 3-3/4 pulgadas. Usando estas dos marcas y un nivel como guías, dibuje dos líneas horizontales para establecer los lados de la muesca de la ranura.

Ahora coloque el tronco en el borde y mida 4 pulgadas hacia atrás a lo largo de la parte superior y haga una marca. Luego, use una regla para extender las líneas desde el extremo del tronco a lo largo de la parte superior (paralelo a los lados), luego gire el tronco 180 grados y repita el procedimiento para establecer el contorno de la muesca en la parte inferior.

Para cortar la muesca de la ranura, trabaje desde la parte superior del tronco y sierre hacia abajo justo dentro de las guías. Ahora gire el tronco sobre un costado y, teniendo cuidado de evitar el contragolpe, corte la parte inferior de la muesca sosteniendo la motosierra verticalmente y hundiendo la punta de la barra en la madera en la marca inferior. (No importa que el corte inferior sea un poco más ancho que la muesca). Para evitar salir en el lugar equivocado en el lado opuesto, detenga el corte de inmersión a la mitad, retire la barra y termine el corte desde el lado opuesto. otro lado. Finalmente, verifique el ajuste con un 2 por 4 (debería poder deslizarlo hacia arriba y hacia abajo en la muesca) y use una punta o un cincel para ensanchar y adornar la ranura según sea necesario.

Una vez que los troncos estén en su lugar en la pared, inserte cuñas de madera entre las rondas para mantener las secciones cortas de madera niveladas de esquina a esquina. Estos calzos se dejarán en su lugar incluso después de clavar los marcos de puertas y ventanas a las estrías de 2 por 4, por lo que deben ser lo suficientemente resistentes para soportar la carga de la pared sobre ellos y lo suficientemente cortos para que no sobresalgan del resquebrajamiento después del mortero. está allanado.

Ocasionalmente, se enfrentará a la necesidad de "hacer" un tronco del largo de la pared empalmando dos troncos más cortos. Esto es aceptable, siempre y cuando no permita que los empalmes en dos rondas consecutivas caigan uno directamente encima del otro. El empalme más simple, y un muy buen

uno es el empalme traslapado, en el que los dos troncos que se unirán tienen muescas a la mitad del grosor para que se superpongan, luego se clavan con cuatro clavos grandes o se fijan con clavijas de madera dura de 3/4 de pulgada de diámetro. (Si le preocupa más la resistencia que la apariencia, puede unir el empalme con pernos avellanados en lugar de clavos). Las patas superpuestas del empalme deben tener al menos un pie de largo; Peter generalmente va por 16 pulgadas.

Para ilustrar, llamemos A y B a los dos troncos cortos que se van a empalmar. Para cortar un empalme traslapado en A (después de colocar la muesca de la esquina), mida la longitud deseada del tronco, marque y corte el extremo que se va a empalmar. socavando ligeramente. Después de verificar que el tronco aún esté nivelado, mida 3″ hacia abajo desde la cara interior y dibuje una línea horizontal, usando un nivel como regla. Ahora gire el tronco 180 grados, enganche un cuadrado sobre el extremo y haga una marca de 16″ hacia atrás a lo largo de la cara exterior desde el extremo. Dibuje una línea cuadrada (perpendicular) a lo largo del tronco y trace líneas de tiza a lo largo de los bordes superior e inferior, extendiéndolas un poco más allá de la marca de 16 pulgadas. El bloque rectangular de madera que se encuentra dentro de estas líneas se cortará para crear una pata del empalme.

Pero antes de cortar la muesca que acaba de hacer para el tronco A, marque el tronco B de la misma manera, asegurándose de que la muesca esté marcada para cortarse desde la cara opuesta a la muesca en A. (Al igual que con las muescas de las esquinas, el La mejor manera de evitar confundirse es colocar los caballetes frente a la pared en la que se usará el tronco empalmado.

En la fórmula para calcular la longitud de la viga para un techo de 45 grados (inclinación 1:1), X = altura de la cumbrera sobre los troncos de placa, Y = la mitad de la longitud exterior de los extremos del hastial de la estructura y Z es la longitud de la viga que se está resolviendo. Para determinar la longitud total de la viga, agregue el alero deseado a la medida Z derivada de la fórmula.

Cuando esté listo para cortar las muescas, gire el primer tronco que va a cortar de modo que el taco de madera que vaya a quitar quede hacia arriba. El primer corte debe ser por debajo de la línea guía que representa la parte posterior de la muesca. Vio la mitad del tronco a lo largo del segundo corte de empalme, nuevamente socavando ligeramente. Gire el tronco de canto y, colocándose en el extremo del tronco, use una motosierra potente para hacer el corte longitudinal. Sierre hasta la mitad, dé la vuelta al tronco y termine el corte desde el otro lado. Termine cubriendo cualquier punto desigual o áspero con una mancha, o "cepillando" (pasando la barra ligeramente sobre la superficie) con la motosierra.

Cuando ambos troncos tengan muescas, únalos en los caballetes para verificar el ajuste del empalme. Con toda probabilidad, incluso si el empalme encaja perfectamente, un tronco quedará un poco más alto que el otro, lo que le dará a la junta una apariencia irregular que se destacará en la pared como una sandía en un huerto de tomates. Para evitar esto, alinee las líneas centrales de los dos troncos, luego corte la punta del tronco más grande con una motosierra y un hacha hasta que coincida con su compañero más pequeño.

Para alinear las líneas centrales de los dos troncos empalmados una vez que estén en la pared, así como para nivelar el tronco unido en toda su longitud y aliviar un poco la presión de las púas que mantendrán unido el empalme, corte un par de cuñas de madera. e introdúzcalos en el espacio rechinante entre el empalme y el tronco debajo de él. Cuando los troncos estén nivelados, reemplace las cuñas con bloques adecuados que se dejarán permanentemente en su lugar y se cubrirán con mortero de tintineo. Es una buena idea perforar agujeros guía para las púas. . . pero no intente unir las vigas hasta que tanto A como B hayan sido colocados en sus respectivas juntas de esquina.

Si está construyendo en un terreno bastante nivelado y usa troncos que no son excesivamente largos o fornidos, dos trabajadores fuertes pueden gruñir las primeras rondas en su lugar a mano. Pero por el bien de la seguridad y la eficiencia, algún tipo de artilugio de elevación será casi obligatorio a medida que se levanten las paredes.

El método tradicional de levantar troncos empleaba dos patines de postes resistentes que eran lo suficientemente largos como para apoyarse contra la parte superior de la pared en su nivel más alto proyectado sin exceder una pendiente de 45 grados aproximadamente. Las superficies superiores de los postes de los patines se pelaron, alisaron y engrasaron; luego, los extremos de las puntas de los patines se biselaron para que encajaran perfectamente contra la pared cuando se apoyaran en su lugar. (Por razones de seguridad, la parte superior de los patines a veces se clavaba en la pared). Se perforaron agujeros en las superficies superiores lisas de ambos patines a intervalos de aproximadamente seis pies, compensados ​​en los dos patines de modo que se produjera un agujero cada tres pies. y se cortaron dos estacas de madera dura lo suficientemente largas como para sobresalir varias pulgadas por encima de los patines para encajar perfectamente en los agujeros.

Cuando llegó el momento de levantar un tronco, los patines se apoyaron contra el costado de la pared y se colocaron paralelos y cerca de los extremos opuestos de la pared. La madera se colocó en la parte inferior de los patines y se centró, luego se deslizó un extremo hacia arriba de uno de los patines hasta pasar el primer orificio, y se insertó una clavija para evitar que el extremo se deslizara hacia abajo. Luego, el extremo opuesto de la madera se deslizó hacia arriba por el otro patín y se fijó en un punto aproximadamente tres pies más alto que el primero. . . luego, el primer extremo empujó hacia arriba otros seis pies hasta el siguiente agujero, y así sucesivamente hasta que el tronco estuvo en la parte superior de los patines y pudo colocarse en su lugar sobre la pared.

Un trabajador musculoso puede subir un tronco grande solo por patines, pero un método más seguro y fácil es tener una segunda persona que ayude a subir el tronco por los patines desde el otro lado de la pared a través de una cuerda atada en el centro de gravedad del tronco. Mejor aún es tener dos trabajadores empujando el tronco por los patines y un par más tirando de dos cuerdas. (En estos días, se puede usar un cabrestante mecánico o eléctrico, en lugar de fuerza muscular, para arrastrar troncos especialmente pesados ​​sobre patines).

Peter usó patines de pértiga para levantar las paredes de su propia cabina, pero en estos días luce un cabrestante portátil y una torre de perforación de su propio diseño. El cabrestante, enrollado con un cable de acero de 1/4 de pulgada de diámetro, es una manivela que sacó de un viejo remolque de bote. La torre de perforación es un trípode que consta de un poste de madera dura de 5 pulgadas de diámetro sostenido por un par de vigas de 2 por 4. En el pico de la pluma, el cable pasa a través de un bloque de poleas. La parte dentada del aparejo es un gancho con bisagras de dos puntas extraído de un viejo transportador de madera. Toda la obra está montada sobre una plataforma triangular de 2 por 4 que rueda sobre ruedas de alta resistencia. Dado que la cubierta del subsuelo está colocada en la mayoría de los trabajos antes de que se levanten las paredes, Peter puede hacer rodar la torre de perforación por el piso según sea necesario. Cuando termina el trabajo, la plataforma se colapsa en minutos para cargarla encima de su furgoneta VW.

Pero realmente no hay necesidad de tomarse la molestia de construir una torre de perforación portátil tan elaborada si planea construir solo una cabina. En la mayoría de los casos, un trípode de postes amarrados juntos en la parte superior y un polipasto doble forman una plataforma de elevación segura y satisfactoria.

La cabaña de madera tradicional de los Apalaches tenía un piso y medio de altura. A menudo, más tarde se agregaron un par de adiciones en forma de alas para hacer frente a una familia en crecimiento. (Por ejemplo, vea la foto de la cabaña Gott que abrió este artículo). La planta baja tenía un techo bajo (7 pies o incluso menos era bastante común) con la parte inferior inclinada del techo formando el techo en el desván. Suponiendo una elevación de 1 'por ronda de troncos, que era y es bastante típico, esto resultó en alrededor de 13 hileras, con las vigas del techo intercaladas entre (y con muescas en) 2 rondas de troncos de pared, a menudo alrededor de la novena hilera.

En las estructuras de troncos de un solo piso sin desvanes, las vigas del techo se intercalaron entre los troncos de la pared superior y las placas.

Una técnica muy antigua para levantar techos, común en la construcción con troncos redondos, es continuar subiendo por los extremos del hastial de la estructura con una pirámide escalonada de troncos progresivamente más cortos. Las correas, postes pesados ​​que corren paralelos a la cumbrera de hastial a hastial, tienen muescas y puntas en los extremos de cada tronco de hastial a medida que se colocan (a veces cada segundo o tercero). Una cumbrera pesada remata las cosas, con cubiertas o listones grandes clavados directamente en las correas. Las desventajas de este método incluyen un techo pesado que tiende a combarse por su propio peso a medida que envejece, y la molestia y el peligro de luchar con un poste de cumbrera enorme hasta la parte más alta de la estructura.

Un techo soportado por vigas, por otro lado, emplea varios pares de postes de vigas empalmados para formar V invertidas que soportan y distribuyen el peso del techo. Para sostener la plataforma del techo, se clava un listón a través de las partes superiores talladas de los postes de las vigas paralelos a la cumbrera. (Si el constructor lo prefiere, se puede usar madera aserrada en lugar de postes). No hay poste de cumbrera, y dado que los extremos del hastial no soportan el peso del techo, se pueden enmarcar con material liviano como tablas y listones o sacude sobre celosía.

Con un techo soportado por vigas, los troncos de placa deben ser lo suficientemente pesados ​​para soportar el empuje hacia afuera de las vigas, o deben estar unidos por vigas o vigas sujetadas con muescas de cola de milano o ángulos de hierro y pernos.

Independientemente del tipo de estructura de soporte del techo que decida utilizar, el primer paso es determinar la inclinación. Probablemente, la inclinación del techo más práctica para las casas de troncos construidas por el propietario es de 45 grados. La pendiente 1:1 resultante es lo suficientemente empinada como para arrojar nieve, ofrece una apariencia agradable y tradicional en los hastiales, proporciona un amplio espacio libre para el desván o el ático y, lo mejor de todo para el constructor, hace que los cálculos matemáticos requeridos sean tan fáciles como pi.

Más fácil que pi, de hecho. Esto se debe a que, cuando se ve la cabina desde los extremos del hastial, cada lado de un techo inclinado a 45 grados forma la hipotenusa de un triángulo rectángulo con catetos de igual longitud. Con una inclinación de 1:1, la altura de la cumbrera siempre es igual a la mitad de la longitud exterior de los troncos de la pared del hastial. (Por ejemplo, si su cabaña está a 20′ desde el exterior de la pared frontal hasta el exterior de la pared trasera, la cumbrera estará a 10′ por encima de las placas). Sabiendo eso, podemos emplear el antiguo teorema de Pitágoras para determinar longitud.

Donde X representa la altura de la cumbrera sobre las placas, Y representa la mitad de la longitud del tronco final y Z es la longitud de la viga (que estamos buscando),

En inglés (o swahili, para el caso), eso significa que la longitud de la viga (Z) es igual a la raíz cuadrada de la suma de la altura de la cumbrera al cuadrado (X2) más la mitad de la longitud exterior de la pared final al cuadrado (Y2).

Continuando con nuestro ejemplo de una pared de extremo de 20 pies de largo y una altura de techo de 10 pies resultante de una pendiente de 1:1, la longitud de la viga sería igual a la raíz cuadrada de la suma de la altura de la cumbrera de 10 pies al cuadrado (100) más los 10 pies la mitad de la longitud de la pared final al cuadrado (100 + 100 = 200), o un poco menos de 14 pies y 2 pulgadas. (Las longitudes de las vigas también se pueden calcular a partir de una escala estampada en la mayoría de los buenos marcos cuadrados; pídale a un carpintero experimentado que le explique cómo funciona... y luego puede olvidar que alguna vez escuchó la fórmula que acabamos de usar).

La longitud de la viga (Z) derivada de la fórmula representa la distancia desde la cumbrera (la parte superior del empalme de la viga) hasta aproximadamente el centro de los troncos de placa. Para determinar la longitud total de la viga, agregue la cantidad de voladizo que desea para los aleros a los 14 pies y 2 pulgadas derivados de la fórmula. Si optó por aleros de 2 pies, por ejemplo, la longitud total de la viga sería de 16 pies y 2 pulgadas.

Si lo desea, puede ignorar la tradición y la economía y llevar el proyecto de construcción a una conclusión más rápida utilizando madera aserrada para vigas. El único lugar que mostrará este lapso en la tradición es a lo largo de la parte inferior de los aleros, que se pueden encajonar para ocultar su pecado. Pero Peter, como es un tipo anticuado, prefiere el método tradicional de cortar postes de 5 pulgadas de diámetro (o más o menos) para vigas.

Trabaja dos postes a la vez, fresando o tallando sus puntas planas. Después de serrar los postes a medida, corta muescas en los extremos de la punta del par (el diámetro de un poste determina la profundidad de la muesca para el otro, y viceversa), ajusta la junta y perfora un 3/ Orificio de 4 pulgadas de diámetro a través del centro de la vuelta. Cuando las vigas se erigen en el techo, él une cada par emparejado con una espiga de madera dura tallada a mano que se introduce a través del orificio en el empalme traslapado. Si lo prefiere, puede usar pernos avellanados de 1/2 pulgada de diámetro en lugar de pasadores de madera.

Otra ventaja de una inclinación del techo de 45 grados es que elimina mucho del misterio al unir las vigas a las placas. La junta más simple se hace cortando una muesca triangular de 90 grados en la parte inferior de cada viga para que la V invertida resultante encaje sobre la esquina exterior de la placa. La junta se hace firme clavando una espiga a través de la viga y dentro del tronco de la placa.

Peter usa una junta de "bloqueo" más compleja, en la que la parte inferior de cada viga recibe una muesca rectangular con su borde inferior extendido en un arco. En posición sobre el techo, la esquina superior de la muesca en la parte inferior de la viga forma una V (macho) que apunta directamente hacia abajo y encaja en una muesca (hembra) correspondiente en la placa.

La muesca de la placa para esta junta de bloqueo es aún más complicada. En primer lugar, se trazan dos líneas de tiza paralelas a lo largo de la parte superior de la placa para alinear las muescas de las vigas. Luego se corta la muesca AV entre las dos líneas de tiza, de modo que la V macho (la esquina superior de la muesca en la parte inferior de la viga) encaje en la V hembra en la parte superior del tronco de la placa. El borde exterior de la muesca de la placa (desde la línea de tiza exterior hacia afuera) está biselado a 45° para que coincida con la pendiente de la viga. Al igual que con el sistema de muesca única, las vigas se clavan en las placas con clavos grandes que atraviesan las juntas.

Independientemente del tipo de muesca de viga a placa utilizada, el peso del techo se transferirá hacia abajo y hacia afuera a las placas a través de las vigas. Para compensar este empuje hacia afuera, puede perforar un orificio a través de la placa y al menos los dos troncos superiores de la pared en cada unión de esquina, luego clavar pasadores de metal (a menudo se usa una barra de refuerzo) o clavijas de madera dura en los orificios para proporcionar un grado de separación lateral. rigidez.

Un método de arriostramiento alternativo que se puede usar en estructuras sin altillo de un solo piso, y el método que prefiere Peter, es atornillar las caras internas de las placas a la parte superior de las vigas del techo y los troncos de las paredes que se cruzan con riostras en L de metal pesado.

A menos que tenga la agilidad de un equilibrista, encontrará que erigir vigas puede ser complicado e incluso peligroso. No aborde este trabajo solo y asegúrese de clavar muchos andamios fuertes sobre las vigas del techo para que no se encuentre pisando el aire. El equipo ideal para levantar vigas consta de tres trabajadores: dos sostienen las vigas en su posición mientras que el tercero introduce el pasador de madera a través del orificio en la junta de traslape.

Con edificios más grandes, es mejor armar los pares de vigas antes de erigirlas. Después de unir los pares en la parte superior, clave tablas de desecho entre las patas de las vigas (como en la letra A) para que sirvan como refuerzos temporales. Necesitará dos trabajadores en el suelo que manipulen dos cuerdas atadas a la parte superior de las vigas: una tira mientras que la otra saca la cuerda y se prepara para ayudar a estabilizar las vigas cuando están en posición vertical. . . y dos trabajadores más parados en las vigas (y andamios) para empujar las vigas hacia arriba con picas o postes bifurcados.

Tan pronto como un par de vigas esté levantado y clavado en las placas, debe aplomarse y luego sujetarse en su lugar hasta que se coloque el listón o la plataforma para proporcionar una estabilidad lateral permanente.

Su elección de material para techos probablemente se verá influenciada por varias consideraciones prácticas, además de una buena preferencia personal. Si vive en un país nevado, el metal sería una buena opción, con opciones que van desde hierro galvanizado económico y propenso a la oxidación hasta paneles de aleación de alta tecnología y alto costo que arrojan nieve antes de que se acumule. En áreas que reciben solo cantidades moderadas de nieve o ninguna, algunos habitantes de las cabañas usan tejas de asfalto o incluso techos de rollos de asfalto. Pero para el constructor de troncos que se preocupa por la tradición, la estética y la economía, y que vive en un área donde la nieve se mide en pulgadas en lugar de pies, nada servirá excepto las tejas de madera cortadas a mano. Desafortunadamente, la división de tejas (o separación, como se le conoce a aquellos que lo hacen mucho) es una larga historia en sí misma. [NOTA DEL EDITOR: Y tenemos esa historia guardada. En una próxima edición no muy lejana les estaremos contando todo acerca de las ranuras y techos con tejas de madera. . . al estilo de Peter Gott.]

Idealmente, una cabaña no debe abrirse hasta que sus troncos se hayan curado durante al menos un año. La recomendación de Peter es cosechar sus maderas en el otoño, construir durante el otoño y el invierno, dedicarse a otras tareas: tender el cableado eléctrico a través de los huecos, instalar plomería, colocar tejas en el techo, construir una chimenea, etc., durante los meses de verano, luego chink el otoño siguiente. . . aproximadamente un año desde que se inició la construcción.

Para el resquebrajamiento, Peter Gott recomienda una mezcla de mortero compuesta por tres partes de arcilla, tres partes de arena limpia y dos partes de cemento portland. Alise el mortero con una llana flexible, socavando ligeramente el borde superior. Después de humedecer las superficies de madera que sostendrán el mortero (para evitar que la madera seca absorba la humedad del barro), se empuja el mortero dentro de las grietas con una llana. Después de alisar, retire la cinta. (Las manchas de mortero en los troncos se pueden quitar con un cepillo de alambre).

Las recetas de morteros tintineantes son tan variadas como la imaginación y las circunstancias de sus formuladores. Los ingredientes típicos de los primeros brebajes estadounidenses incluían arcilla, arena, cal, sal, paja, cenizas de madera e incluso estiércol de ganado. Como relleno y aislamiento, se colocó un núcleo central de musgo seco entre tiras de madera (a menudo árboles jóvenes partidos). Para darle al mortero algo a lo que adherirse, se clavaron clavos (cuando estaban disponibles) en los espacios entre los troncos, o se colocó malla de alambre sobre las tiras de madera. Luego se empujó el mortero en las grietas y se alisó.

Peter combina las técnicas de chinking tradicionales más estéticas y comprobadas con la conveniencia y eficiencia de la tecnología moderna. Para el aislamiento del núcleo, utiliza guata de fibra de vidrio. Luego martilla clavos, espaciados aproximadamente a seis pulgadas, en las caras superior e inferior de la grieta y los dobla hacia adentro. Esto no solo le da al mortero algo a lo que adherirse, sino que en realidad fortalece las paredes al ayudar a evitar el movimiento lateral. y hundimiento de los troncos.

La mezcla de mortero favorita de Peter se compone de tres partes de arcilla (en general, si puede encontrar algo de tierra roja, tiene arcilla), tres partes de arena y dos partes de cemento portland. Mezcla el mortero, una pequeña cantidad a la vez, en un abrevadero o en una carretilla. (La receta tradicional, aunque algo cruda, para mezclar mortero dice que el producto terminado debe tener la consistencia de "una pila de perro fresca y saludable".) Muy poca agua y será difícil trabajar; demasiado y no se quedará en las grietas.

El mortero se debe aplicar con llana durante un clima seco y por encima del punto de congelación. Peter recomienda comprar la llana rectangular más barata de 4-1/2 pulgadas por 10 pulgadas que pueda encontrar, ya que las hojas de los modelos de menor precio son delgadas y flexibles, que es lo que debe ser una buena llana para tintinear.

El fraguado del mortero es tradicional y, si las grietas y las astillas se sellan ocasionalmente con un vidriado de mortero ligeramente diluido, durará muchos años. (Peter dice de su propia cabaña: "No creo que alguna vez tengamos que reemplazar por completo nuestro tintineo; todavía suena bien después de más de 20 años".) El mortero, por supuesto, se agrietará y se separará de los troncos en lugares como se configura, pero eso no representa una amenaza real para la hermeticidad a la intemperie (incluso los propios troncos se agrietan). Y el mortero cuesta casi nada para elaborar y usar.

Pero aún así, algunas personas prefieren evitar hacer cualquier mantenimiento. Si tiene esa preferencia, podría considerar probar uno de los sintéticos relativamente nuevos, como Perma-Chink.

Este material increíble (un sellador a base de copolímero de látex acrílico) tiene credenciales admirables. Cuando está seco, parece mortero, viene en colores parecidos al mortero, se coloca sobre un núcleo de "varilla de respaldo" (cuerda de plástico) de espuma de polietileno aislante, se une firmemente a la madera, no se agrieta, astilla ni desmenuza, y es lo suficientemente flexible para permitir la expansión y contracción normal de los troncos sin separarlos. También es resistente a los rayos ultravioleta, los productos químicos, el moho, el ozono y las sales atmosféricas, y tiene un índice de conductividad térmica bajo. Puedes aplicarlo tú mismo. . . y luego olvidarlo durante muchos años.

Por supuesto, pagará por toda esa maravillosa tecnología; a Perma-Chink le cuesta varios cientos de dólares la casa de troncos promedio. Pero Peter recomienda mucho Perma-Chink a quienes pueden permitírselo.

En general, construir con troncos es una de las formas más fáciles, satisfactorias, estéticas y menos costosas para que los propietarios-constructores coloquen un techo sobre su (casa) lugar. La información presentada en este mini-manual debe orientar al soñador serio de casas de troncos en la dirección correcta. Para obtener más información, consulte la siguiente sección de Acceso para obtener una revisión de algunos de los mejores libros prácticos y catálogos de herramientas, y para obtener información sobre los próximos talleres de construcción de troncos impartidos por Gott (y más).

Manual de un constructor de troncos. Este es un manual completo de procedimientos para principiantes. El autor Drew Langsner es uno de los antiguos alumnos de Peter Gott y ha hecho un trabajo excelente al describir las técnicas de Peter, además de presentar su propia experiencia con la construcción de troncos. De hecho, dado que Peter se ha mantenido demasiado ocupado hasta ahora (construyendo cabañas y haciendo música) para sentarse y escribir su propio libro, A Logbuilder's Handbook es la mejor presentación del estilo Gott. El libro tiene 236 páginas y está disponible por $ 15.95 en tapa dura o $ 9.95 en rústica comercial de su librero favorito, o solicite directamente de Rodale Press, Emmans, PA. (Si el pago acompaña a su pedido, no hay cargos adicionales por manejo).

La nueva guía de sierras de cadena de Barnacle Parp, de Walter Hall, es, con mucho, la mejor fuente impresa de información sobre sierras de cadena. Además de revisar y actualizar el Barnacle Parp's original, el autor ha ampliado el texto de esta edición revisada con dos capítulos completamente nuevos. Este excelente libro contiene 288 páginas de información invaluable sobre motosierras y se vende por $12.95 en edición de bolsillo comercial de gran formato. Es posible que pueda encontrar la Guía de la nueva motosierra de Barnacle Parp en su librería local o distribuidor de motosierras (es un lanzamiento muy reciente) o puede obtenerla ahora mismo en MOTHER's Bookshelf (consulte la página 104 de este número para obtener información sobre pedidos).

Muchas de las herramientas manuales comunes necesarias para construir con troncos están disponibles en cualquier buena ferretería. Pero algunos de los implementos de trabajo de troncos más especializados, como broadax, froe, peavey y slick, pueden ser difíciles de encontrar. Comience su búsqueda en mercados de pulgas, ventas de garaje, tiendas de chatarra (a veces llamadas antigüedades), el cobertizo de herramientas de su abuelo y cualquier otro depósito probable de parafernalia de carpintería antigua. Si su búsqueda no encuentra todo (o nada) que necesita, pruebe con uno o más de los proveedores de pedidos por correo que se enumeran a continuación.

Timeless Tools (Marquette, MI) ofrece una línea completa de implementos para madera y construcción de troncos. La empresa se especializa en redondear y reacondicionar herramientas antiguas (a menudo antiguas), pero también maneja una línea contemporánea respetada. El catálogo cuesta $2.00, reembolsable con tu primer pedido.

The Blairhampton Alternative (Haliburton, Ontario, Canadá) es otro proveedor confiable de herramientas de trabajo de registros por correo (especialmente útil si vive en Canadá). Su catálogo cuesta $ 5.00, que también le ofrece una edición especial de la revista Log House, que la gente de Blairhampton ayudó a conspirar para producir.

La tienda general de Cumberland en el este de Tennessee ofrece azuelas, hachas, navajas y huevas, papas para pelar, guisantes, garfios y tenazas... y casi cualquier otra herramienta que pueda necesitar. Cobran $3.75 por su catálogo de 256 páginas. , que puede obtener escribiendo a Cumberland General Store, TN.

Woodcraft (Woburn, MA) ofrece una línea completa de herramientas para madera y le enviará su catálogo por $3.00 (reembolsable con un cupón que viene con el libro de deseos).

Peter Gott dirigirá un programa de construcción de troncos de una semana de duración en el Taller de Artes de Augusta Heritage (Davis & Elkins College, Elkins, WV) del 14 al 19 de julio. Si se da prisa, es posible que todavía haya algunas vacantes.

El Centro de información de la guía de inicio de sesión patrocinará un taller de Gott inusualmente largo en las últimas dos semanas de agosto. Escríbalos a Hartford, TN.

Hidden Hollow Farm (Chickamauga, Georgia) organizará un taller de construcción de troncos Gott de una semana de duración del 13 al 20 de octubre. Para obtener información, escriba a Tommy Thomas a la dirección anterior.

El Nantahala Outdoor Center (Bryson City, NC) es un grupo de personas amigables y conocedoras que ofrecen orientación y capacitación en una variedad de actividades deportivas al aire libre. También patrocinan talleres de construcción de troncos tallados dirigidos por Peter Gott (muchas de las fotos de este artículo fueron tomadas en su taller del '84). Para hacer el corte para su próximo taller del 9 al 16 de noviembre, escriba a NOC lo antes posible.

Además de los talleres programados enumerados anteriormente, Peter está dispuesto a viajar y poner sus servicios de enseñanza a disposición de cualquier universidad, escuela de artesanía, museo o grupo de personas que puedan reunir suficientes personas interesadas para compartir el costo razonable.

Además de enseñar, Peter Gott también construye casas a la medida. Cada una de las creaciones de troncos de Peter es única, diseñada para combinarse naturalmente con la tierra y satisfacer las necesidades y el presupuesto del propietario. Peter puede proporcionar su propio equipo (muy rápido), o el cliente y su familia y amigos pueden reducir costos, aprender mucho y unirse a la diversión colaborando para ayudar (Peter proporcionará las herramientas especializadas).

Para obtener un folleto informativo que contenga fotografías, tarifas y otros detalles de los servicios de enseñanza y construcción de Peter, envíe $ 1.00 (para ayudar a sufragar los costos de impresión y envío postal) a Peter Gott Log Buildings, Marshall, NC.

Si eres un fanático de la música de montaña al estilo bluegrass, te debes a ti mismo el pedir una copia de Cowbell Hollow, el LP de la familia Gott. El álbum está repleto de 18 animadas melodías tradicionales de banjo, violín, contrabajo, guitarra con punteo plano y voces, todas interpretadas por los cuatro de la familia Gott. Cowbell Hollow está disponible por correo directamente de Peter por $ 8.00 pospago, o de Skyline Records (Asheville, NC) por el mismo precio. Esto es buena música, amigos.

NOTA DEL EDITOR: A muchas personas les encantaría tener una casa de troncos o una cabaña de vacaciones, pero simplemente no tienen tiempo para seguir la ruta del propietario-constructor. Si pertenece a esa categoría, le alegrará saber que estamos preparando una encuesta de mercado de los muchos excelentes fabricantes de casas de troncos en kit y publicaremos ese artículo en un futuro próximo.